（花木）
ダイアンサスの苗が少し大きくなるまで，鉢植えのシコンノボタンを仮植しました。降霜前に，別途養成中のカリフォルニアポピー（10号の陶器鉢に植栽）と入れ替えます。こうすると，継続して花壇の観賞価値を高めることができます。
なお，高さのある鉢は花壇に立体感を出すた
めに活用しています。
なーるほど！かゆいところに手が届く 栽品目別上手な花の育て方（自宅での栽培事例）
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５ 花木
アジサイ
ギョリュウバイ（魚柳梅）
コニファー
シコンノボタン
ノウゼンカズラ
バラ（地植え）
フジ
ランタナ
５ 花木
（写真１） （写真２）
小雨に濡れて咲くアジサイを眺めていると，うっとおしい梅雨もしばし忘れてしまいそうな快い気分になります。ところで，去年は花がたくさん咲いたのに，今年は花数が少なかったという経験はありませんか。せん定の時期や方法，施肥などを見直せば花数は増えます。
アジサイ科。原産地はアジア，アメリカです。日本のアジサイが海外で改良されたものがハイドランジア（西洋アジサイ）です。日本でも品種改良がなされ，品種数がとても増えています。
寒さには強い落葉低木樹です。明るい日陰か，強い西日が当たらない場所が適しています。ヤマアジサイは，明るい日陰が適しています。強光線は好ましくありません。写真１，２は，2015年５月１日にフラワーパークかごしまで撮影したものです。
放置しておくと年々株は樹高が高くなり広がるので，剪定する必要があります。
(1)剪定の時期
10月頃に枝の先端部に花芽ができるので，それ以降はせん定しないようにします。ただし，十月以前にせん定する場合も，剪定が遅れると，せん定後その頃までに新しく伸びた枝が充実しないと花芽ができません。ですから，開花後速やかに剪定することを勧めます。
特に，樹高を低くするために，低い位置で剪定する場合には，できれば花後すぐに，遅くとも７月中旬ぐらいまでには終わるようにします。
(2)剪定の方法
草丈が短い株は花から１～２節下で切り戻します。樹高を低くする場合は，あまりにも低い位置で剪定すると，花芽分化が始まる10上旬頃までに，花芽ができる十分な大きさに生育できないので，翌年の開花は期待できません。地ぎわから４～5節，草丈で40～50㌢程度，節の上で切り戻します。
地ぎわから伸びてくる枝（徒長枝）は，ほとんどが翌年に咲きます。開花する枝よりも高く伸びると，花が目立たなくなるので，他の枝の蕾が確認できたら，枝が見えない位置まで切り戻します。
品種によって異なりますが，ヤマアジサイでないものは，鉛筆より細い枝には蕾ができない場合が多いので，地ぎわから切り捨てます。
枯れ枝も同様に切り捨てます。枯れ枝を放置すると，新しい枝葉が伸びにくくなります。
(3) 整枝
（写真３） （写真４）
整枝，剪定をする前に，最終的にどのような状態で花を咲かせたいか頭に描いておくことが大切です。アジサイも，株全体を覆い尽くすようにして花が咲くことがベストです。写真３は，地際から伸びた徒長枝が3本伸びて，株上部に見えていますが，これが見えないように早めに切り戻していたらベストだったと思います。
品種によっては，あまり手をかけなくてもいい状態になるものもあるかもしれません。ただ枝数が多いと，花数は増える可能性はありますが，花は小さくなります。また，アジサイでは花の咲かない枝が増えて花が目立たなくなります(写真４)。
そこで，見応えのある花を咲かせるには，1株にどれぐらいの花を咲かせたいか決めて，枝数を制限します。そのためには，品種の特性をよく見極めておく必要があります。現在育てている株があれば，開花時に咲いている枝の数，咲いていない枝の数，花の咲いている枝で最も細い枝の太さ，最も大きな花の大きさをよく調べておきます。
咲いていない枝の数が多ければ整枝の数を増やします。目標とする花の数よりも少し多めに枝は残しておき，蕾が出始めたら細い枝を間引きます。
品種や株の大きさにもよりますが，直径80～100㌢ぐらいの株であれば40～60輪程度花が咲けばよいと思います。ちなみに写真３のアジサイは，52輪咲いています。
（写真５）
特性がわかっていなければ，剪定後基本的に太い枝には２つ，細い枝(鉛筆よりも太い枝)には１つ花が咲くよう整枝をするとよいでしょう。細い枝にたくさん枝を残すと，ほとんど花は咲きません。整枝は剪定後新芽が出てきたら，できるだけ早めにすると，残された枝の充実がよくなります。開花終了後すぐに剪定すると，８月11日には写真５のように新芽が出てきます。緑色の新しい枝には節から１～3個萌芽しますが，古い枝からはあちこちからたくさん萌芽します。
新しい枝には枝の太さに応じ１～２個芽を残します。古い枝については，目標とする開花数から，新しい枝に残した芽の数を引いて，できるだけ上位の太い芽を残します。また，翌々年の開花枝の確保と，株の高さをできるだけ低くするため下位節にある太い芽は残します。地際にわずかに見えている芽は徒長枝になり，翌々年に開花します。
(4)肥料など
２月中，下旬には萌芽し始めるので，その頃までには肥料を施します。開花終了後，剪定と同時に追肥します。特に低い位置でせん定した場合には，花芽分化時期までに枝を伸ばし充実させるために，充分な追肥とかん水が必要です。適正な施肥，かん水，整枝でできるだけ太い枝を増やすと，花数が多くなります。
アジサイは水分を好むので，夏場に乾燥が激しく，葉が少ししおれ始めたらたっぷり水やりします。排水のよい所は株の周辺を円状に，傾斜地は株の上部を半円形上に溝を切り，水やりや雨水が効率よく利用されるようにするとよいでしょう。また，株のまわりはわらや堆肥を敷き（堆肥マルチ），土壌の乾燥を防ぐようにします。
（写真６）
アジサイの花色は品種にもよりますが，土壌酸度の影響を受けます。アルカリ性が強くなるとピンク色に，酸性が強くなると青色になりやすくなります。桃・赤色系のアジサイ（写真６）は，酸性土壌では花色がぼけるので，土壌をアルカリ性にする苦土石灰などを株元に施せば，鮮やかな色になります。青系のアジサイには苦土石灰は施さないようにします。青系の花がピンク色に変化してきた場合には，酸性肥料の硫酸カリを施用します。
(5)その他
鉢栽培の株は，開花後剪定をして，ひとまわり大きな鉢に植え替えます。挿し木は庭土を用土にしてもよいぐらい容易で，１か月程度で鉢上げできます。
（写真７）
アナベル（写真７）はアメリカ原産です。アジサイよりも茎が細く，一つ一つの花は小さいのが特徴です。咲き始めは薄いグリーンですが，徐々に白に変化していきます。開花期間はアジサイとほぼ変わりません。
花芽は新しく伸びた枝の先端に４月以降つくので，剪定はアジサイのように急ぐ必要はなく３月末までに終了します。
カシワバアジサイは北アメリカ東部原産です。葉は大きな切れ込みがあり，カシワの葉に似ていることが名前の由来です。秋になると紅葉するのも特徴です。花房は円錐形で，花色は白から，ピンクやグリーンに変化し観賞期間は長くなります。ただし，そのままでは翌年の花は期待できません。７月中にアジサイと同様な方法で剪定します。
花を長く楽しみたい場合は，一部花のついた枝を残してもよいと思います。苗木は植えた年は幹が太るばかりで，枝数が少ないので，春先の萌芽前に株元で切り戻します。八重の品種は特に花が大きく重いので枝が曲がるので，支柱が必要です。
カタツムリや，時にバッタなどが葉を食害します。見つけ次第，捕殺します。
（写真７） （写真８） （写真９）
（写真10） （写真11） （写真12）
（写真13） （写真14） （写真15）
（写真16） （写真17）
（写真18）
ツツジ科の針葉樹のような葉をした常緑低木です。ヒースと言う言葉をよく聞きますが，これはエリカの英名です（写真18）。原産地はヨーロッパと南アフリカですが，両者は耐暑性，耐寒性に差があります。ヨーロッパ原産種は，耐寒性はかなり強いですが，高温多湿には弱いので，日本での栽培は，ある程度寒さに強い南アフリカ原産種のジャノメエリカ，メランセラ，ファイヤーヒース，クリスマスパレードが適しています。ジャノメエリカは特に寒さに強く，マイナス５度程度でも耐えます。メランセラとファイヤーヒースは，軽い霜程度なら大丈夫です。クリスマスパレードは，霜に当てないように注意します。
開花期は長く，おおむね12～４月ですが，メランセラは開花始め，終了が早くなります。ジャノメエリカとメランセラは，スズランをごく小さくしたようなピンク色の花が樹全体をびっしりと覆い尽くすように咲きます。
ファイヤーヒースとクリスマスパレードは，筒状の２～３㌢程度の細長い花がたくさん咲きます。花色はファイヤーヒースがオレンジ，ピンクで，クリスマスパレードは，白，赤，オレンジ，ピンクです。
日光を好みますが，高温時には午後からの強い日差しが当たらない場所が適しています。肥料は，開花終了後と開花開始１か月前に施します。
ジャノメエリカやメランセラは，1.5～2.5㍍を越す程度の高さになります。カイガラムシがつくことがあるので，開花が終了後枝を透かして，風通しをよくします。花壇の中で，全体のバランスを見て，高さや幅を調整する程度の剪定でよいと思います。
鉢栽培では，全体の３分の１～２分の１程度切り戻します。
カイガラムシがつくことがあります。見つけ次第，硬めのハブラシなどで掻き落とします。まれに，ミノガが多数つくことがありますが，捕殺します。病気は特にありません。
（写真19）
フトモモ科。原産地はニュージーランド，オ
ーストラリア。花色は，赤，ピンク(写真19)，
白(写真20)，複色です。一重と八重があります
。小さな花が，枝いっぱいに散りばめられたよ
うに咲きます。10月下旬～５月上旬までと，開
花期間が長いのが大きな特徴です。長年育てる
と２～３㍍以上の高さになります。
日当たりを好み，軽い霜が降りても枯れるこ
とはありません。
，葉がポロポロと落ちて株枯れをおこしやすい
のですが，地植えではいったん活着すると，意外に土壌の乾燥には強い品目です。コンパク
トに仕立てることができます。
（写真20）
花芽は秋以降にできるので，剪定は花後に行います。強風で倒れやすいので，地ぎわから30～50㌢程度の高さに切り戻し，主幹を太くします。ただし，切り戻した位置から下の部分に小枝が着生していないと枯れ込んでしまうので，注意が必要です。小さな枝が密生するので，込み入ったところは，枝を透かします。
コンパクトに仕立てるためには，６～７号（直径18～21㌢）の鉢に苗を入れ，鉢ごと埋め込み，根の生育を制限します。こうすると鉢のまわりに，草花を植え込みやすくなります。肥料は，切り戻し後に施しますが，肥料を多く必要とする品目ではなく，コンパクトに育てるため，控えめにします。
ほとんどの花木は挿し芽ができますが，ギョリュウバイについては，いろいろ工夫をしてみましたが，成功しませんでした。こぼれダネから，まれに苗ができることがあるので，完熟した種子をまけば，繁殖できるかもしれません。
病気は特にありませんが，８月下旬頃からミノムシが発生することがあります。まれに，大発生して葉が著しく食害され枝が枯れ込むことがあります。見つけ次第捕殺します。
（写真21）
原産地は，日本，中国，台湾などの暖地，亜熱帯地域です。アカネ科の常緑低木で，成長は遅く，高くなっても２㍍前後です（写真21：燐家Ｓ宅にて撮影）。一重もありますが，園芸品種はほとんど八重です。矮性種も有ります。香りがとてもよいのが特徴です。諸説あるそうですが，実が熟しても割れることがないことから口無（クチナシ）と呼ばれるようになったとのことです。オレンジ色に熟す実は，つけものなどの着色料や，生薬として利用されているそうです。
春と花後の秋に，２回枝が伸び，その先端に花芽がつきます。ただし，花が咲くのは，６～７月の年に１回です。
ですから，剪定は，花後の７～８月，できれば花後速やかに行います。長い枝を少し切り込む程度の剪定にすると，花数が増えます。枝葉が込み入った部分は，光がよく当たり，風とおしがよくなるよう細い枝を中心に間引きます。
明るい日陰，午前中は日が当たっても，午後からは強い日が当たらない場所が適しています。夏の高温・土壌の乾燥，冬の強風や強い霜は苦手です。
鉢物は，冬を除いて２か月に１回ＩＢ化成（緩効性肥料）を施します。露地は，花後の８月と，新芽が伸び始める前の２月下旬～３月上旬頃に化成肥料を施します。
大きな鱗翅目の幼虫（オオスカシバ）がよく発生します。放置しておくと，葉が食い尽くされます。見つけ次第捕殺します。
（写真22）
針葉樹の総称をコニファーと呼び，たくさんの種類があります。夏の高温多湿，土壌の乾燥，それに台風に強い樹種を選定します。ゴールドクレストはやさしい緑色で人気がありますが，元来ヨーロッパで室内の鉢用として育成されています。ですから，露地植えとしては日本の夏の気候に適しているとは言えません。
その他にも，灰青色の葉が美しいブルーアイスなど，ヨーロッパや北アメリカ原産の樹種は，高温時は土壌の乾燥や過湿で葉先や枝が枯れ込みやすくなります。また根の張りが悪いために強風で倒れやすいので注意します。
コフニファーと石をうまく組み合わせて，ロックガーデン風に庭を造ると，雑草が生えにくく管理がしやすくなります。草花を少し配置し，年に２～３回植え替えると季節感が出て変化も楽しめます(写真22：玄関前)。ただし，大きくなるとかなり根が伸びるので，周辺の花壇などへの影響を考慮して，植え付け場所を選定する必要があります。
（写真23）
従来から馴染み深いカイヅカイブキや黄金クジャクヒバを除いて，土壌の乾燥に比較的強い樹種をいくつか紹介します。ヨーロピアンゴールド(写真23)はニオイヒバの品種で，葉は黄金色で美しく，手で触ると香りがよく，形も円錐形で整っています。樹高は５㍍程度です。
ローズダリスやエレガンティシマはコノテガシワの品種です。ローズダリスは樹形がもこもことした卵形で，コノテガシワと言えば，一般的にはローズダリスを指します。３月から５月の頃は新緑がひときわ鮮やかです。樹高は３㍍程度になります。エレガンティシマは円錐形で，樹高は約５㍍です。土壌が乾燥すると，葉先が少し枯れることがあります。冬季は葉が茶褐色になります。
ブルースターは灰青色で，伸びは非常に遅く，樹高は30～50㌢程度です。エクスパンサー・オーレオ・バリエガータは，ほふく性で横に広がります。株の広がりはほぼ２㍍です。樹高は60～90㌢程度で，緑色に黄色の斑入りの葉が特徴的です。
新芽が伸び始める前の２月に剪定します。カイヅカイブキなど樹種によっては，樹が大きくなって芽のついていないふところ枝の部分を剪定すると，新芽が出てこない場合があります。そのような樹種は，芽がついている部分を残して剪定します。植え付けの適期は，３～4月です。
（写真24）
サルもすべり落ちそうな（？）ツルツルした枝の先端に，小さな花を房状にたくさんつけて夏の暑い盛りに鮮やかに咲き誇ります。ミソハギ科。原産地は中国。新しく伸びた枝の先端に花芽をつけます。４月上旬に新梢が伸び始め，６月下旬から８月中旬頃まで開花します。開花後，枝を先端から３分の１程度切り詰めると台風対策にもなりますが，ほぼ一か月後の９月中旬頃から10月極上旬まで再び花が楽しめます。花色は赤，ピンク，白，藤色などです（写真24：真夏の青空を背景にさわやかに咲くピンクのサルスベリ）。
狭い場所には，枝の伸びが小さい一歳サルスベリが向いています。この系統は，種をまいたその年に開花します。翌年は，通常のサルスベリ同様に管理します。近年夏を彩る街路樹として，低い樹形でまとまって植栽とされています。
庭が広ければ問題はありませんが，放任すれば４～５㍍以上の大きな木になります。低くコンパクトに仕立てたい場合には剪定します。前年枝から出る枝は細く，放って置くと花が貧弱になります。
冬に備えてできるだけ木を充実させるために，すっかり葉が落ちてから剪定します。地域によって異なりますが，暖かい所では３月中旬頃から萌芽し始めます。落葉から，この萌芽一か月ぐらい前までに剪定を終えます。
20～30㌢程度に低く切り戻しても，よく萌芽し，条件がよければ新しい枝は２㍍以上伸びます。地際で切っても，枝が伸び開花します。細い枝は基部から切り落とし，太い枝は基部を５㌢程度残して切ります。
病害虫の発生を避けるために，風通しのよい場所に植えることが良い花を咲かせるポイントです。剪定時に細い枝を残すと過繁茂になり，風通しが悪くなってアブラムシやカイガラムシ，ウドンコ病など病害虫発生の原因にもなります。アブラムシが大量発生すると，その排泄物を栄養源として，葉や枝がススのように真っ黒くなるスス病が発生します。カイガラムシが発生していたら，固めの歯ブラシなどで掻き落としておきます。
（写真25）
ノボタン科。原産地はブラジルです。花色は紫（写真25），ピンクが主ですが，白もあります。８月下旬に蕾が見え始めます。開花は，8月中旬～11月ととても長く，株を覆うようにたくさん花をつけるのが特徴です。霜が降りない地域では，４～５㍍程度の高さに生長します。
霜が降りなければ，12月になっても咲きます。春先に開花することもあります。
日当たりを好みますが，明るい日陰であれば十分開花します。寒さには弱いので，霜が当たらない場所，あるいは室内で冬越しさせます。９月に挿し芽して，冬越しをさせるとよいでしょう。土壌の乾燥には強い方です。
挿し芽は容易です。80㌢の長さの枝でも，挿し芽は可能です。詳細は，第２章５のとおりです。挿し芽後３週間程度で鉢上げできます。花が終わってから，大きくしたくない場合は，好みの高さに枝を切り詰めます。
強風で折れやすいので，しっかりとした支柱を添えます。台風の接近をまぬかれない場合には，予め挿し芽をしておくとよいでしょう。
８月上旬にミノムシが発生することがあります。
（写真26）
原産地は日本，中国などの東アジア。全般的に花や葉が小型のキリシマツツジ，それより大きめの中型のクルメツツジ(写真26：「品種:太陽」)，さらに大型のケラマツツジやヒラドツツジなどが代表的です。常緑性のものがほとんどですが，ハヤトミツバツツジのように落葉性のものもあります。
サツキは，ツツジ科サツキツツジ属で，一般的にツツジ（ツツジ属）と呼ばれるものとは属が異なります。サツキは，ツツジより開花始めが１か月ぐらい遅れ，葉や株が小ぶりです。
なお，アザレアはヨーロッパでツツジから改良された室内観賞用品種で，花は八重咲き，フリル咲きです。生産者は，冷蔵処理した株を温室で育て，10～4月まで出荷します。ツツジと異なり，寒さにはやや弱く，冬は室内に取り込む必要があるとされていますが，強い霜にあわなければ外でも冬越しができます。
開花終了後，剪定が遅れると徐々に花数が減少します。ただし，花数が減少しても花が大きくなるため，全体としての観賞価値が保たれますが，開花後１か月程度以内の剪定が無難です。品種（開花時期）によって異なりますが，花芽が形成される６月下旬以降は，剪定は避けます。
深い剪定は，萌芽数は増えますが，花芽の数は少なくなります。高さを調整するため深く刈り込む場合は，開花後速やかに行います。
ツツジは酸性土壌を好むので，植え付け時に苦土石灰などのアルカリ性肥料は施しません。根鉢の用土と，植え付け場所の土壌の種類が異なる場合は，そのまま植え込むと，新しい根が長期に渡ってほとんど出てこないことがあります。
根鉢の用土を半分程度落として植え，周りに完熟たい肥やピートモスを混ぜた鹿沼土を入れて，新根の発根を促します。
日照を好みます。高温，低温に強い品目です。土壌の乾燥にも強く，露地植えのものには，自宅ではこれまで水やりをしたことはほとんどありません。
蕾を食べるベニモンアオリンガが発生することがあります。オルトラン水和剤などを散布します。グンバイムシやハダニが発生することもありますが，自宅ではこれまで薬剤散布をしたことはありません。
肥料不足などで生育が思わしくない場合は，グンバイムシやハダニの発生が多くなるように思われます。
（写真27） （写真28）
夏の青空を背景に，淡いオレンジ色の涼しげでさわやかな花が，見事に咲き乱れます。つる性のノウゼンカズラは，支柱を利用したスタンド仕立てや棚仕立てにするとよいでしょう(写真27，28)。蜜を求めて集まるアゲハチョウが，美しさをよりいっそう引き立たせます。
ノウゼンカズラ科。中国原産の落葉樹です。日当たりのよい場所を好みます。３月中旬に新芽が吹き，５月下旬には発蕾します。一つの枝の先端に30～50輪の蕾が房状につきます。一輪の開花期間は２～３日と短いのですが，蕾の数が多いので３週間程度花を楽しめます。６月中旬から７月上旬，７月下旬から８月中旬頃まで二回に分けて，咲きます。肥料や水が不足して，わき芽の伸びが止まると花が咲かなくなるので注意します。
アメリカ原産のアメリカノウゼンカズラは花がやや小型で，赤，オレンジ，黄色の花色があります。つるの伸びはよいのですが，小苗からでは開花までは３年以上かかります。
つるや葉が多くなると強風で倒れやすくなります。支柱の高さは２～３㍍程度，太さは直径３㌢以上のできるだけじょうぶでさびにくいパイプを使用します。
倒伏防止のために，支柱の其部はブロック（１～２個）の穴に入れ，セメントで固定します。支柱の４分の一程度は埋め込むとよいでしょう。なお，このような支柱はバラなど他の植物のスタンド仕立てにも応用できます。
植え穴の広さと深さは根鉢の２倍程度にします。小苗の場合は30㌢ぐらい植え穴を掘り，スコップで２～３杯の完熟した堆肥と，ＩＢ化成一握りを入れます。その上に土を被せてから，苗をポールに寄り添うように植えます。植えつけ後は水をたっぷりかけます。
早く花を咲かせるには，幹を早く太らせるようにします。地ぎわから出るひこばえは取り除き，枝は一本にします。ポールの先端まで枝が伸びたら芯を止め，つるが先端の部分から多く出るようにします。つるは落葉後に基部まで深く切りつめます。太くて勢いのよいつるが出ると，花つきがよくなります。
ごくまれに，スズメガの幼虫が発生して，葉を食害することがあります。幼虫は枝の色とよく似ているので，見つけにくいですが，放置しておくと葉がみるみるうちになくなってきます。食害の跡がないか，ときおり注視する必要があります。
（写真29） （写真30）
ハイビスカスは，３つのタイプがあります。流通しているものの多くは，オールドタイプ（写真29，在来系：2015年10月フラワーパークかごしまにて撮影）で，花の大きさは中くらい，花数は多いほうです。コーラルタイプは，花に切れ込みがあり，うつむき加減に咲きます。花数は多く，他のタイプより寒さ，暑さに強いと言えます。ハワイアンタイプ（写真30：2015年10月フラワーパークかごしまにて撮影）は，他のタイプより花は大きいのですが，花数は少なく，暑さ，寒さに弱いのが特徴です。
ハイビスカスは，新しく伸びた枝の先端に４月中，下旬頃から花芽を着け，５月から次々に開花します。基本的に１日花ですが，近年は２日咲く品種も出てきました。真夏に咲き誇るイメージがありますが，30度以上の高温は意外と苦手で，夏が終わると花数が増えてきます。ハワイアンタイプは，特にその傾向があります。
霜が降りる地域での露地栽培は望めません。日当たりを好みますが，夏は，午後から強い西日が当たらない場所が適しています。
(1)剪定の時期
剪定は，霜が降りる前までに行います。露地では霜の恐れがない地域では，開花が終わり次第速やかに剪定すると，脇芽が伸び，翌年の開花が早くなります。春に行う場合は，芽が動き出す前に剪定すると，萌芽や新芽の伸びが早まり，開花も早くなります。
(2)剪定の方法
（写真31）
鉢物は，全体の２分の１から３分の１程度の高さまで切り戻します。
中心部へ伸びる枝は風通しを悪くするので取り除き，最終的に太い枝を主幹として４～5本残します。この主幹が年々太くなり，強風に強くなります。
(3)肥料
露地では，萌芽が始まる３月中，下旬頃までに基肥（肥料成分が8-8-8もしくは10-10-10）を施します。その後は，２か月に１回追肥をします。鉢栽培では，冬を除いて，萌芽が始まる頃から，２か月に１回ＩＢ化成（8号鉢であれば８～10粒）を施します。
(4)冬越し
霜が直接当たらない場所であれば，外でも冬越しできます。狭い室内に持ち込む場合は，コンパクトに剪定します。あるいは，８月下旬頃に挿し芽をして，発根した小さい苗で冬越しします。
風通しが悪くなるとアブラムシやコナカイガラムシ，ハマキガなどの発生が増えてきます。枝が密集している部分は，見つけ次第細い枝を中心に切り捨て，風通しをよくします。
（写真32） （写真33）
バラ科。原産地は中近東，東アジア。「風通しがよく，日当たりのよい場所」がほとんどの花にとってよい環境なのですが，バラにとっては特にこのことは重要です。適温は，15～25度（厳密に言えば昼温20～25度，夜温15～18度）で，冷涼な気候を好みます。
バラは，全体の形状から木立ち性（ブッシュローズ），半木立ち性（半つる性），つる性（クライミングローズ，略記：ＣＬ）に分類されます。また，花の大きさや輪数などから，主な系統として，ハイブリッドティー（略記：ＨＴ，四季咲性大輪一輪咲き品種，木立ち性），フロリバンダ（略記：ＦＬ，四季咲性中輪房咲品種，木立ち性でハイブリッドティーとポリアンサの交雑種），ポリアンサ（四季咲性小輪房咲品種，木立ち性と半つる性），ミニチュア（ポリアンサを親とした交雑種，四季咲性小輪房咲品種，木立ち性，小型のバラでミニバラと呼ばれることもある）に分類されます。
ちなみに，1867年に育成されたハイブリッドティーの第一号品種は「ラ・フランス」ですが，それ以降のバラをモダンローズ，それ以前の品種をオールドローズと呼びます。オールドローズは，一季咲で香りのよいものが多いのが特徴です。
（写真34）
自宅では，ストロベリイーアイス（写真32，33：木立ち性，ＦＬ，八重のピンクで底白）とドルトムント（つる性，一季咲，一重の赤）などを栽培したことがあります。
ストロベリィーアイスは，２月中旬に剪定すると，４月上旬に発蕾し，５月上旬（２日）～５月下旬（23日）に開花します。９月16日に剪定すると，10月26日～11月末まで花が楽しめます。剪定が9月28日になると，細い茎については一部咲きましたが，他の茎は蕾が出て着色し，ほんの少し花びらが開いた状態ままで，咲ききらず，観賞価値が全くありませんでした。
ツルバラのドルトムント(写真34)は２月中旬に剪定すると，４月上旬に発蕾し，４月下旬(28日)～５月下旬（27日）に開花します。
(1)株間
株間は広いほうがよいのですが，少なくても50㌢は保ちます。株間が狭い場合には，株同
士の茎葉が重ならないように整枝，剪定します。
(2)施肥
地植えの場合は，一度植えると，株が枯れない限り，植え替えることはないので，最初の
土づくりはとても重要です。植穴は，根が広く深く広がるよう，できるだけ大きく（縦横40
～50㌢程度）掘ります。基肥には，完熟たい肥，苦土石灰，ペレット状ケイフン，油かす，
有機化成Ａ801（Ｎ８-Ｐ８-Ｋ８）を施し，土とよく混ぜます。
肥料のやり方は，バラの種類や品種，施肥時期や株の状態などで異なり，一概に言えませ
ん。毎年の施肥と生育結果を考慮しながら，自分なりの施肥のやり方を学んでいくしかあり
ません。ちなみに自宅では，追肥は，春の開花後（６月上旬），秋剪定の直後（９月下旬）
，冬剪定の直後(２月中旬)に施用しています。有機化成Ａ801と，油かすやぺレット状ケイフンを１回の追肥で，１株にそれぞれ手で３～４掴み施し，その上に毎回土壌の乾燥防止
と微量要素の補給をかねて完熟たい肥を敷き詰めています。
なお，台風で被害を受けた場合にも追肥をします。その時は，速効性の有機化成Ａ801だけ
を施します。
(3)剪定
バラの種類，品種，生育状況，剪定時期ごとに剪定の方法を変える必要があるので，説明
がとても難しく，一概にこうだと言えません。色々な参考書を読んでも，なかなかわかりづ
らいところがあるのは，そのせいだと思われます。
剪定にあたって，次項を留意すればわかりやすくなると思います。
①品種の特性を十分把握する。
品種，剪定時期，生育状況，剪定位置の茎の高さと太さによって，剪定後の茎の伸び
，茎の太さ，開花までの日数（至花日数），蕾の数や花の大きさが異なります。このよ
うな品種の詳細な特性が十分に整理されたものが残念ながらありません。ですから，
自分自身で栽培しながら，品種ごとの特性を把握し，栽培方法を改善していく以外にあ
りません。
②剪定の高さ
低い位置で切るほど，その後の茎は太く，長く伸びます。一つの茎の蕾の数は多く，
花も大きくなりますが，株全体の枝数と花数は少なくなります。ただし，全ての枝を一
斉に極低い位置で切ると，株の勢いがなくなるので，注意が必要です。
高い位置できれば，その後の茎は細く，茎の長さは短くなります。一つの茎の蕾の数
は少なく，花は小さくなりますが，株全体の枝数や花数は多くなります。ただし，全体
としての高さは高くなり，支柱がなければ強風で倒れやすくなる場合もあります。
なお，切った位置の茎が太いほど，その後の茎は太く，長く伸び，蕾の数は多く，花
も大きくなります。
一般的に，秋剪定は全体の3分の1程度，冬剪定は全体の3分の2程度の高さで剪定しま
す。最終的にどの高さで切るかは，周辺の草花，花木や背景にあるフェンスとの調和を
考慮しながら，自分がどの高さで花を咲かせたいかで決めます。初めて剪定する品種は
やむをえませんが，一度剪定した品種については，剪定後どの程度の高さまで枝が伸び
るか把握しておくと，次年度からは，自信を持って剪定の高さを決めることができます
。
ちなみに，病害虫防除や剪定，剪定した枝の片づけなどを考えると，低い位置で剪定
すれば全体の枝の量は少なくなるので，管理はとてもしやすくなります。
③高さを決めた後の剪定の方法
ポイントは二つあります。一つ目は，全体の葉によく光が当たるようにすること，二
つ目は病害虫発生防止や薬剤散布の効果を考えて，風通しがよくなるようにすることで
す。
もっと簡単に言えば，それぞれの枝が重なり過ぎないようにすればよいのです。病害
虫が発生しやすい品種は，特に風通しがよくなるよう茎葉の重なりを少なくするように
することが重要です。
最終的に，品種ごとに残すべき，地ぎわから伸びる主となる枝（主枝）の数を決める
必要があります。自宅の品種「ストロベリーアイス」は，基本的にできるだけ太くて新
しい主枝を５本残すようにしています。まず，地ぎわから伸びている枯れ枝や細い枝（
鉛筆より細い枝），内側に向いている枝を切り捨てます。次に，枝同士が接近あるいは
重なりあっている場合には，各枝がバランスよく配置されるよう，より細い枝や古い枝
から除去します。株によっては，鉛筆より太い主枝の数が少ないことがありますが，そ
の場合にも思い切って細い枝は切り落とします。というのも細い枝からは，勢いのある
太い枝は出てこないからです。
なお，枝を切る時には，枝が株の外側に向かって伸び，株の内部に光がよく当たり，
風通しがよくなるよう，必ず外芽（外側に向いてる芽）の上で切ります。
また，主枝から出た前年の側枝を残す場合には，３～５㌢程度残して切ります。
④整枝
剪定後，各枝からはたくさんの枝（側枝）が出てきます。その上，残した主枝がバラ
ンスよくほぼ等間隔に出ていればよいのですが，実際はそのようにはなっていないので
，茎葉が重なりあいます。そこで，剪定と同じく，風通しと全体の葉によく光があたる
ように考えて，内側に向く枝や弱枝，重なり枝は基部から切り取って，整枝をします。
病害虫の発生しやすい品種は，整枝を徹底します。
ちなみに，自宅のストロベリーアイスは，主枝5本に，全体で14本の側枝を残すよう
にしています。1本の主枝に，各主枝の配置や枝の太さを考え，２～4本残しています。
⑤剪定時期
剪定は秋と冬に年2回します。夏が冷涼で冬の訪れが早い地域では，秋ではなく夏に剪
定します。暖地で夏に剪定すると，開花が早く，温度がまだ高い時期に咲くので，花色
が冴えません。
一般的に秋剪定では，至花日数は40～60日で，ほとんどの品種は50日前後で開花する
と言われています。至花日数の長い品種ほど，剪定の時期を早めます。至花日数の長い
品種の剪定時期が遅くなると，開花時期の気温が低くなり，発蕾しても開花できなくな
ります。至花日数の短い品種は，剪定時期を早めると，気温が高い時期に咲き，花色が
ぼけて冴えません。
初めて栽培する品種で，至花日数がわからない場合には，最低夜温が10～15度になる
10月下旬から11上旬頃に花がピークになるよう，ピークの日から50日ぐらい前に剪定し
てみるとよいでしょう。
冬剪定は，芽が動き出す前に行います。自宅では，３月上旬に萌芽しますが，剪定は
２月中旬に行っています。整枝は，４月上旬に行っています。
⑥生育が悪い場合
秋剪定の時期に，病害虫被害，台風被害などで葉が著しく少なくなった場合には，葉
が残っている枝は，株の回復をはかるためそのままにしておきます。その他の枝は，通
常のやり方で剪定をします。なお，葉が被害にあった場合には，速やかに追肥を行いま
す。
これまでに，台風被害でほとんどの葉が落ちたことがありましたが，その後秋の開花
は思わしくなかったものの，春の開花は順調でした。
(4)ピンチ（摘心）
株元から出てくる勢いのある若くて柔らかい枝（ベーサルシュート）は，将来充実した主
枝になる大事な枝です。そのまま伸ばすと，枝がほうき状になり，小さいながら花数は増え
ますが，ベーサルシュートだけが伸び過ぎ，全体のバランスがとても悪くなります。また，
その花を咲かせると，シュートとしての充実が悪くなります。さらに，残りの枝に行く養分
が少なくなるので，全体の生育も悪くなります。
そこで，茎の先端に現れた蕾が小豆大になった頃に，先端部分を蕾ごと軽く摘み取ります
（ソフトピンチ）。 新しく植えたばかりの苗は，特に枝や葉の数を早く増やす必要があるの
で，べーサルシュートのピンチは重要です。１回目のピンチ後，伸びてきた枝はソフトピン
チを２～３回くり返します。植え付け１年目は，株作りを優先させ，ベーサルシュート以外
の枝も，摘蕾して花は咲かせないようにします。2年目以降は，枝数が増え，株が充実すれば
，秋に花を咲かせてもかまいません。
シュートの伸びは品種によって異なります。よく伸びる品種は，樹高を抑えるため，まだ
蕾が見えないうちに，低い位置，場合によっては茎の固い5枚葉のすぐ上でピンチします（ハ
ードピンチ）。
(5)花がら摘み
花後結実すると，次の生育，開花が遅れるので，花の観賞価値がなくなり次第，花びらが
下に落ちない内に花がらを取り除きます。房咲きの場合は，開花が終わったものから順次花
首の付け根で摘み取ります。全て（一輪咲きの場合は一輪）咲き終わったら，株が若かった
り，その枝の葉数が少なかったりする場合には，最上位の５枚葉の上で切り取ります。充実
した株で，長い枝の場合は，枝の中間辺りの５枚葉の上で切り取ります。
(1)病気
バラ栽培で最も問題になる病気は黒点（黒星）病です。自宅では，黒点病以外のウドンコ
病やベト病などの病気は発生していません。病原は菌で，気温が20～25度（胞子の発芽適温
），葉が雨で７時間程度濡れていると発生しやすくなります。雨が多い梅雨や秋は，特に発
生が多くなります。病原菌は茎や，落ち葉で越冬し，雨の跳ね上がりで再感染します。
いったん発生すると，農薬散布をしても効果はありません。農薬散布は，週間天気予報を
見て雨の日の前に行います。雨が続く時期は，１週間に一度，雨の合間を縫って散布に努め
ます。
自宅では，病気については，農薬を散布していません。対策としては，次のとおりです。
①発生の少ない品種を植えます。品種によって病気の発生に差があるので，購入時に，そ
の点を考慮するとよいでしょう。黒点病で，株が枯れ込むことはありません。少々の発生
は，止むなしとします。ミニバラの中には，病気に強い品種が案外あります。
②病葉は見つけ次第，除去します。落ち葉は，発生原となるので放置しないようにします
。
③雨の跳ね上がりが少なくなるよう敷きわらをします。
④水やりする場合は，夕方までに葉が乾くよう早めに水やりします。
(2)害虫
自宅では，害虫は，チュウレンジバチ，クチヒゲハバチ，スリップス（アザミウマ），ハ
ナムグリ，ハキリバチが問題になります。ダニ，アブラムシの被害はほとんどありませんで
した。
①チュウレンジハバチ
３月下旬～４月上旬には，産卵前のチュウレンジハバチの成虫が見られます。数株程度
の栽培であれば，よく観察すれば産卵前のチュウレンジハバチを見つけることはできます
。お腹が動きが鈍いので，簡単に捕殺できます。これまでに，４月１日～４日の間に，４
匹捕殺したことがあります。
チュウレンジハバチは，３月下旬から11月まで長期間に渡って被害が発生します。これ
まで６月上旬，９月下旬，10月中旬，11月中旬に発生し，年によって異なりますが，年に
２～３回薬剤を散布（スミチオン1000倍液）しています。
クシヒゲハバチと違い，初期のうちは葉の縁を食害し，幼虫が数枚の葉にまとまってい
るので，早期発見すれば簡単に捕殺でき，農薬散布をせずにすみます。
②クチヒゲハバチ
バラ栽培の参考書にもあまり出てはいませんが，実際栽培してみると問題になるのがク
チヒゲハバチの被害です。葉に小さな穴が開き出したら，幼虫がいます。幼虫は葉裏にい
るので，農薬は葉裏にかかるように散布します。４～６月に被害が見られ，これまで最も
多いときで４月中旬，５月上旬，６月中旬の３回防除（スミチオン1000倍液）しています
。
③スリップス（アザミウマ）
ピンク系のストロベリーアイスについては，春の開花期にはスリップスの被害がひどく
，２週間もしないうちに花を楽しめなくなることがあります。夏と秋に咲く花には被害が
少なくなる傾向があります。この頃になると，花にとても小さなアリが見られますが，こ
のアリがスリップスの天敵となっているのかもしれません。
これまで，赤系のミニバラやドルトムントについては，スリップスの被害はほとんどあ
りませんでした。
④ハナムグリ
開花始めると，花を食害始めます。捕殺しますが，発生数がかなり多い時もあり，結構
大変です。捕殺しきれない場合には，やむをえず薬剤散布（スミチオン1000倍液）します
。
⑤ハキリバチ
体長12～14ミリのミツバチに似た黒っぽいハチです。成虫により，葉が半円形上にきれ
いな曲線を描いて切り取られます。被害は，4月上旬頃から見られますが，被害がひどく，
どうしようもないというような状況ではないので放置しています。
ナス科。南アメリカ，ブラジルが原産地です。４月下旬から５月中旬まで，20～25日程度開花します。７月上旬に，一部また咲きます。花弁は，咲き始めは青紫ですが，咲き進むにつれて白くなっていきます。青紫と白い花が混在する様は見事です。花の香りが良いので，咲くのがより楽しみな花のひとつです。
常緑樹ですが，寒いと，落葉します。軽い霜程度なら寒さに耐えます。生長しても２～３㍍程度の低木なので，鉢栽培も可能です。
（写真35）
日光を好みますが，明るい日陰であれば，十分花が咲きます。花後剪定をします。剪定後伸びすぎて見苦しい枝は，適宜切り詰めてもかまいませんが，深く切りすぎると花が少なくなります。写真35（５月３日撮影）は，花後剪定をした後に伸びた枝が秋になって生長が止まってから，草姿を整えるために丸く剪定した後の開花状況です。
ナスの主要害虫であるテントウムシダマシにより葉が食害されることがあります。鉢植えではダニが発生することがあります。
（写真36） （写真37）
開花期間はそう長くはありませんが，桜同様春の訪れを感じさせる季節感のある花です。花色は，紫(写真36)とピンクを基調に，濃い色から淡い色まであり，微妙な色の変化を楽しめます。
棚仕立(写真37)てにして木陰をつくり，楽しい団欒のひとときを過ごしてみませんか。家族や隣人とお茶を飲んだり，会話を楽しんだりするのもよいでしょう。
マメ科。つる性の落葉樹で，日本，中国などが原産地です。日当たりのよい，ある程度土壌水分のある場所を好みます。品種によって異なりますが，沿岸暖地では３月下旬から４月上中旬に約２週間花が楽しめます。花芽は，６月から８月に，短枝や前年に伸びた充実したつるの基部につきます。
なお，成長すると，根が長く伸び，周辺の花壇に食い込んできます。根が硬く，除去するの手間がかかるのでノウゼンカズラに植え替えました。
花を早く咲かせるには接木苗を植えます。植え穴には完熟堆肥や
植えつけは休眠期が適期ですが，その他の時期でも支障はありません。つるは棚の上に対角線上に伸ばし，枝が左右均等になるように仕立てます。枝が棚の端に届いたら先端の芯を止めます。
落葉後から３月上旬頃までの休眠期に，花芽を残して剪定します。花芽は丸みを帯びているので葉芽と区別がつきます。
花をよく咲かせるためには，短枝を多く出すようにします。そのためには，６月下旬以降はよく伸びたつるは，葉を３～４枚残して剪定します。
地ぎわから出るひこばえはそのつど取り除きます。台風の直撃が予想される場合には，伸び過ぎたつるは切り戻し，枝葉がみ入った部分は透かして風の抵抗が小さくなるようにします。
（写真38）
夏の間に華やかに咲き誇っていたムクゲも，パンジー，葉ボタン，ポピー，スイートアリッサムなどの花々が冬花壇を彩り始める季節になると，全ての葉を落として，冬支度を始めます。来年もきれいに咲かせるには，冬の間に剪定をしておく必要があります。
アオイ科。原産地は中国，東南アジア。ハイビスカス，フヨウ，オクラ，ハマボウなどと同じ仲間です。耐寒性は最も強く，露地で越冬できます。花色は白，白に赤目，ピンク，薄紫，薄紫に赤目など。八重咲きもあります。こぼれ種からも発芽し，挿し木も容易です。
３月中旬頃から萌芽が始まり，新しく伸びた枝の，それぞれの葉の基部に花芽をつけます。５月中旬から発蕾し，一か月後には開花し始め，６月下旬にはたくさんの花が咲きそろいます(写真38：６月19日撮影)。一日花ですが，９月下旬頃まで次々に花が咲きます。10月になると，葉が少しずつ落ち始めます。
庭の広さや景観，風当たりなどを考えて，低くコンパクトに仕立てたい場合には剪定します。放任すると細い枝が増え過繁茂になり，強風で倒れやすくなります。
地際で切り戻しても，よく萌芽し，条件がよければ２㍍以上伸びる枝もあります。花芽は新しく伸びた枝につくので，思いきり剪定しても心配はありません。
細い枝は整理し，太い枝を４～５本残します。
病気の発生は特にありませんが，ハマキムシの発生が多い年があります。見つけ次第，捕殺します。葉の大きな品種や，細い枝が多く過繁茂になると被害が大きくなるようです。
「花は好きだけど，こまめな管理が苦手なので花作りはどうも・・・」という方にお勧めなのがランタナです。
夏の暑い時期に管理作業がほとんどありません。成長が早く地面を覆い尽すので，広い庭のスペースをもてあまして草取りに苦労されている方にもうってつけの花です。
クマツヅラ科。原産地は熱帯アメリカ。15度以上の温度では周年花が咲き，常緑低木になります。枝の先端に小花がたくさん集まった半円球状の花が，暖地では５月中旬頃（切り戻しをしている場合）から霜が降りるまで咲き続けます。ツル状に伸びる藤色のコバノランタナは３月下旬頃から咲きます。白や黄色など花色の変わらない品種もありますが，咲き始めは黄やオレンジから次第に赤やピンクに変化していきます。花色が豊富なので，品種をそろえれば長期間華やかな熱帯花園を楽しめます。
花をよく咲かせるには排水と日当りのよい場所に植えます。病害虫は特にありません。土壌の乾燥にも強く，地植えでは通常の年は水やりしなくてもよい，じょうぶで育てやすい花です。肥料は萌芽前の３月上旬頃に施します。
（写真39） （写真40）
（写真41） （写真42）
庭のスペースに支障さえなければ横方向へは放任してもかまいません。縦に伸ばし過ぎると，草姿が乱れます。伸び過ぎるようであれば適宜せん定します。コバノランタナ系（写真39～41）の品種は，横に伸びるタイプで，草姿が比較的乱れないので，育てやすいと言えます。
霜が降りて葉が落ちたら地ぎわで切り戻します。３月下旬に萌芽すると，６月には直径２㍍ぐらいまで株が広がります。寒さが厳しい地域では，株枯れの恐れがあるので，春に霜の心配がなくなってから切り戻したほうがよいと思われます。毎年この切り戻しをしないと枝が太くなって管理がしにくくなります。また草姿が乱れます。
切り戻した跡には，パンジーなどの草花を植えることができます。春になると，ランタナはパンジーの株の中から新芽を現わします（写真42）。病害虫の被害は特にありません。
鉢植えや花壇に向く，枝が伸びにくい矮性の品種があります。鉢栽培では枝数が増えてきたら，地ぎわから葉を２枚ぐらい残して少しずつ枝を切り戻していくと長く花が楽しめます。月に一度を目安に化成肥料を施します。
